華裔美籍設計師林能平 (Phillip Lim) 于2005年創立的品牌，是眾多新興時尚品牌中的成功典范。林能平 (Phillip Lim) 是繼周仰杰(Jimmy Choo) 、王薇薇(Vera Wang) 和王大仁(Alexander Wang)等之后又一位紅遍歐美的華裔設計師。2005年秋天創立，經過短短幾年時間的發展，如今的3.1 Phillip Lim已經在全美有250個銷售點，遍布26個國家，深得卡梅隆·迪亞茲(Cameron Diaz) 、妮可·里奇(Nicole Richie) 等明星的追捧。

 

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約10年前，時尚還只是虛無縹緲的單詞，特別是美式時尚。或許在當時，這是眾所周知的缺口，設計師們談論他們為什么開始這份事業時也無法自圓其說。2004年至2006年間，基于日常奢侈行為和一些精明的、風格化創業思想的轉變，一扇機會之窗開啟，引領人們來到了如今大眾時尚品牌橫行的今天。

 

隨便列出幾個名字便如雷貫耳：Tory Burch (創立于2004), Alexander Wang (創立于2005)，還有Mary-Kate和為了追求完美T恤，曾于2006年創建The Row的Ashley Olsen。

 

林能平(Phillip Lim)和周絢文(Wen Zhou)也是這個時代的佼佼者，兩人于2005年合作推出品牌3.1 Phillip Lim，同年，兩人正好都是31歲。

 

上述所有設計師都曾為個人品牌制定不同的策略方向，如提價、為個人品牌添加新產品線，如運動系列、牛仔系列等、或與奢侈品集團合作或考慮IPO募股上市。但是，林能平和周絢文避開了這些步驟，他們所做的是盡可能引人注目地擴張業務，他們已經在全球范圍內開設14家獨立門店，批發商戶超過450個。公司并未對年度業績予以評論，但最近一次財報顯示，幾年前公司營業額為6000萬美元，業內人士稱，如今這一數值只會更高。穩定而謹慎的創作策略保障了林能平/菲利林 3.1品牌在當代時尚領域的高端地位。其產品平均售價在300美元至700美元之間。

 

要真正打動消費者一定要真實

 

如今，時尚市場已不需要過多詮釋，但十年前它確實是一個空殼。林能平為市場的崛起貢獻了一臂之力，品牌推出的酷炫服裝質量優異、風格獨特、價格實惠。換言之，這是人人都能負擔得起的奢尚。這些天來，零售商將3.1 Phillip Lim視為最重要且最具增長潛力的設計師系列之一。系列時裝在Bergdorf’s五樓、紐約Barneys七樓以及第五大道的現代空間內集中售賣，但林能平和周絢文并不愿意將品牌定義為百貨商店牌子。

 

 

周絢文說道：“這只是術語。我們是擁有獨特審美的品牌。我認為我們的作品有特別價值。售價的價值甚至也不能正確表達，這是一種對我和林能平而言都非常適用的生活方式，同時對我們服務的客戶也是有效的。”

 

林能平和周絢文經常適用“我們”二字。他們剛開始使用周絢文在紡織貿易公司Aegis賺來的錢共同創業，該紡織公司是她自21歲起至今所持有的。它也與3.1 Phillip Lim的辦公室處于同一棟大樓。零售商們表示林能平和周絢文之間存在著令人印象深刻的伙伴關系。

 

Bergdorf Goodman高級副總裁Linda Fargo說道：“當我想到林能平和周絢文，以及他們的品牌時，腦海便會浮現一個詞‘真實’。他們制作真實的服裝，為真正打動消費者，并且將售價定在真實合理的價格區間內……3.1 Phillip Lim的服裝能巧妙地將實用與美感平衡在一起，這非常具有吸引力。他和周絢文都是行業的先驅，是當代時尚民主和潮流趨勢背后的推動力，也是高品質的代表和標桿。”

 

公司簡介中，他們兩人通常會成雙介紹，而不會單獨將林能平作為設計師和領軍人物、周絢文個人的媒體報道區分開。一篇他們十年合作的采訪報道已經說明，他們不能沒有彼此。

 

林能平和周絢文明白，他們已經創建了一個品牌，盡管他們也意識到，品牌這個詞在某種程度上已經被誤用了。林說：“你不能跳出來就說你是一個品牌。沒有經歷、沒有背景知識、只有感覺，那不叫品牌。對我而言，品牌就像一個人，你需要進化。”

 

設計和商業策略一個都不能少

 

從這個意義上說，3.1 Phillip Lim也是兩位創始人的自傳。林和周，兩位一代華裔美國人，一個負責創意，一位負責經營，兩者都共同努力實現了關于時尚的夢想。林在描述品牌精神時說：“我們將對創意的追求放入了商業的藍圖中。”

 

他們并未設定一個清晰的目的地點，他們矜矜業業，為忙碌的職業女性和男士打造創意服飾。林指向周穿著的象牙色粉紅絲線勾邊上衣說：“看這件襯衫。為什么這里是彎曲的？為什么它會這樣設計，為什么當風吹來時衣衫會這樣飄起？這都與品質和價值息息相關。”

 

林在兩人中扮演夢想家的角色，使用右腦思考問題，而周則使用左腦理性思考。他的個人Instagram賬號@therealphilliplim 充斥著他與朋友下廚、與狗狗一起賴床和讀書的照片。常用的標簽是#bepresent, #31globalcitizens和#livethelifeyouwish。為了慶祝合作周年紀念日，林與藝術家Maya Lin就春季秀進行合作，主題為“停下來聞聞花香”（Stop and Smell the Flowers），希望向人們傳達放慢腳步，欣賞美景的精神。Maya Lin以擅長大規模、特定場館裝飾聞名。

 

這并不是說他完全不管商業部分。林對業績增長非常感興趣， 他說：“公司架構、經驗、關鍵員工招募和房地產投資都非常重要。商業提供創意，但創意創造業務……這非常微妙，不可失去。”

 

林曾在加州學習設計，后來在加州當代酷型品牌Aughts和Development工作，公司曾是Aegis的客戶，因此林得以遇見周。他由于創意理解的差異離開Development，而周對他的審美有信心，于是來到幕后為他投資，共同創立3.1 Phillip Lim。他喜愛設計學，無論是藝術、時尚、車或家居設計，但他十分不善表達。他說：“它必須是和諧的。我不知道，也許這是某種能量吧。”縱觀他的設計系列，有許多瞬間令人難忘，有艱難的、丑陋的和支離破碎的，但深層次中總有一層干凈的女性氣質。他順著這種趨勢向前，但他的主流領域還是男士剪裁（大多數都是褲裝），與女性風格、刺繡和色彩風格完全不搭。他的Instagram和辦公室家具都傳達了這種情緒。

 

該放棄就放棄 重點一定要放在核心競爭力上

 

周則是實干型和戰術型人才。她擅長數字和分析，目前公司以批發占主導，10月，他們將擁有16家獨立門店，同時，電商平臺也將借十周年之機重新上線。每天，她會為自己設定目標和待辦事項。她說：“今天，我有三件事情需要解決，這就將是我全天著重關注的事情。”

 

一個清晰的商業頭腦并不會阻礙周的創意思考能力，甚至會促進。例如，在2007年，雙方在紐約Mercer Street開設首家門店，該店所在位置正好在Prince和Spring大街中間，而Spring大街隨著SoHo零售商店的開業，已有大量當代酷型品牌涌入，包括Carven, Rag & Bone, Derek Lam 10 Crosby，還有奢侈品牌如Marc Jacobs, Marni, Vera Wang和巴黎世家。周說道：“該店的選址、開業時間都非常正確，門店的利潤非常豐厚。”但他駁斥了因業績數字不佳于2004年關閉門店后又于Great Jones Street重新開張的事情。

 

周解釋道：“SoHo已成為一個巨大的戶外購物中心，客戶群人數已經開始改變。消費者更多的是前來旅游的游客，我們的配飾產品銷量更好，但這一切還在變化。過去兩年內，Mercer Street門店的業績翻了一倍，但我們并沒有獲得我需要的客戶，那些真正理解品牌并愿意購買成衣的顧客。我覺得我們與客戶間的聯系越來越少。”

 

位于Great Jones Street的門店是一個面積達3500平方英尺的美麗店面，由Campaign設計，成功將林和周稱為“工作室的奢尚”的理念具象化。出售的商品包括男裝和女裝成衣，以及配飾。過段時間，還會有童裝上市，但周實事求是地說：“我們必須要放棄它，我們不得不將重點放在我們的核心競爭力上，而非童裝。你能從前人的錯誤中吸取教訓。”

 

成衣是女裝業務的重點，占比60%，而配飾占比為40%。公司主要增長領域為鞋履。這些幾乎所有一切都在中國生產。林和周說：“剛開始時，中國制造有一個消極的內涵，仿佛意味著大批量低端生產，事實上并非如此。中國工廠的員工生產細膩，富有技巧。這是制衣的古老文明。”林和周的母親都是女裁縫師。能說漢語，并擁有中國生產經驗，對他們而言是一個非常自豪的事情。

 

時尚太難以捉摸了 并不是一個固定的商品

 

品牌一直保持獨立，所有的增長都源于周初始的75萬美元投資。當問及他們是否考慮出售或尋求投資者建立關系，雙方都采取不拒絕的態度。周說；“你肯定想知道你的公司現在價值幾何。”林說：“我們創建公司不是為了出售的。我們創建公司是為了確保其成功。”

 

而獲取成功必須要克服困難。周和林認為挑戰包括：，過于飽和的市場現狀、亟待調整的物流和營業情況。林提到最近在出席一個會議時，科技人員提到的與時尚相融的技術。他回憶道：“他們不斷重復說‘我們如何商品化？’。我想說，‘不要再把時尚當成一個商品來談了。技術是一個商品，是因為它背后的科學規律和工程技法。但時尚太難以捉摸了，你并不了解它。”

不跟風打折促銷

 

周指出，位于Great Jones Street門店內的商品并不會打折促銷。相反，該處會以每周一次的頻率舉辦朋友或親友活動。當她首次跟團隊提出這個想法時，是有人反對的。她說；“我們習慣于正常的做生意方式，這些都形成了商人的常識。這就是為什么我寧愿成為一個超級好的商人，而不是一個超級壞的商人的原因。你知道嗎，過去多少次我每逢走進一家零售商店，銷售人員的見面歡迎辭就是‘我們有促銷產品，請這邊看’。我想好好感受你們的產品，讓我在店內好好逛逛吧。不要直接把我帶到價格標簽面前。你完全扼殺了我購物的欲望，這不是我希望的做生意的方式。”

 

創業不難，難在堅持

 

如今一年要創作九個系列的林能平是如何在速度飛快的時尚界中依然保持創意思維呢？“總是說自已是個進化式的設計師，而非革命性設計師，每一季的時裝都是在上一季的基礎上體現出變化。但當我面對市場要求我推出更多系列時，我也得學著說不，畢競我不想為追求速度而在品質上有所妥協。

 

 

從下定決心轉行當設計師開始，Phillip Lim的事業似乎一直都一帆風順，他面對最大的挑戰是什么呢？Phillip Lim坦言創業不難，難在堅持。“具有開放思維的時尚界，特別是歐洲，在扶持年輕設計師方面特別著力，但是我們總是目睹許多年輕設計師被捧上天卻在幾年后 銷聲匿跡。”

周絢文說：“我們的品牌即便離開了林和我，也能繼續生存。我們從一個趨勢，或者說一系列的服裝產品線，成長為今天的品牌。這將是一段傳奇。”"下一個10年，我們有一個大計劃" 周補充表示。